Макросъемка

Содержание

Макросъёмка: отличия, рекомендации, советы по съёмке

Макросъемка

В этой статье мы поговорим о макросъёмке, задача которой показать маленькое большим. Не имеет значения, что вы фотографируете, мы подскажем, чем отличаются обычные объективы от макро, как правильно фотографировать и чего делать не стоит, а также поговорим о тех товарах, которые следует фотографировать в макрорежиме.

Что такое макросъёмка

Макросъёмка — фотографирование мелких предметов крупным планом. Суть её заключается в том, что на снимке видно то, что в реальности не замечает глаз. Фотографировать макро нужно с небольшого расстояния, почти впритык. Давайте разберёмся, в чём же отличие обычных объективов от макро.

У большинства современных фотоаппаратов, не имеет значения это мыльница или зеркалка, уже есть встроенный режим «макро». Он позволяет фокусироваться на мелких объектах, но оптическое искажение не исправляется, и качество снимка не настолько хорошее, как при использовании макрообъектива.

Как фотографировать товар на продажу

Основное различие обычных объективов от макро состоит в фокусном расстоянии.

Чем больше расстояние фокусировки, тем сильнее он может приблизить объект и, соответственно, с большей дистанции может обеспечить съёмку в нужном масштабе. Для макрообъектива расстояние на порядок меньше, чем для традиционного.

Если обычный объектив может снимать макро с максимально близкого расстояния, то макро позволяет делать снимки маленьких предметов за счёт приближения к ним.

Макрокольца позволяют еще больше приблизиться к объекту.

Диафрагма большинства традиционных объективов зажимается до 22, а макро может выжать до 35–45. Это позволяет захватить большую зону глубины резкости.

Макрообъективом можно сделать изображение объекта больше, чем в реальном виде, чем крупнее он в кадре, тем более детальной будет его прорисовка.

Профессиональные макрообъективы используют, чтобы получить хорошие качественные снимки для рекламы и каких-то определённых целей. Если у вас обычная мыльница с режимом «макро», не расстраивайтесь, она прекрасно подойдет для того, чтоб сделать фото товара на продажу.

Как снимать макро

Итак, мы выяснили, что макроснимки можно получить как обычным фотоаппаратом, в котором предусмотрен режим «макро», так и при помощи специального макрообъектива. Теперь рассмотрим сам процесс съёмки.

Для начала стоит подобрать равномерный контрастный фон, на котором не будет мелких отвлекающих деталей.

Также не следует снимать при ветре, ведь даже лёгкое дуновение может покачивать фон, если вы используете лист бумаги, или сам предмет, который вы фотографируете — изображение окажется смазанным.

Фотокамеру стоит настраивать вручную, так как автофокус в режиме «макро» не всегда работает так, как вам нужно.

Чтоб захватить как можно больше объекта съёмки в кадр, стоит приблизить ваш фотоаппарат максимально близко к нему, так как при макросъёмке важно расстояние.

Оно должно быть не меньше минимальной дистанции фокусировки. Если вы слишком сильно приблизили, и фотокамера не в состоянии сфокусироваться, то отодвигайте её назад и пробуйте ещё раз.

Далее, следует установить фотоаппарат на штатив, чтобы избежать «шевелинки».

Чем ближе камера к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.

Не скупитесь на свет, особенно если съёмка проходит дома. Иногда фотокамера не в состоянии сфокусироваться именно из-за недостатка света. При использовании штатива и правильно подобранного освещения, вспышка не нужна.

Если вы всё же используете вспышку, то при слишком близкой дистанции сам объектив может ей помешать, так как он загораживает свет. В таких случаях стоит воспользоваться отражателем. Послужить им может обычный лист бумаги, который отразит от вспышки свет на объект.

Таким же образом решается ещё одна проблема: засвечивание объекта съёмки с малого расстояния. Также не забывайте зажимать диафрагму, чтобы получить достаточную глубину резкости.

При съёмке старайтесь сконцентрироваться на одном предмете, не перегружая кадр большим количеством объектов. Немного улучшить фото вы сможете при последующем редактировании, а именно правильном кадрировании. Следует поэкспериментировать с различными форматами, но помните, что макроснимки смотрятся лучше всего при квадратном кадрировании.

Для каких товаров нужна макросъёмка?

У каждого продавца появляется необходимость сделать фото товара на продажу. Делать это нужно так, чтоб фото удачно смотрелось в объявлении. Макросъёмка нужна продавцу для съёмки мелких товаров.

Она меняет масштабную перспективу и придаёт высокую глубину резкости изображения.

Макросъёмку зачастую используют, например, для съёмки украшений, запчастей для автомобиля или бытовой техники, а также для любых других мелких объектов.

Как привлечь покупателя фотографией

А если вам необходимо сфотографировать какую-то маленькую деталь крупного товара, вы можете также воспользоваться режимом «макро». При этом акцент нужно делать лишь на этом элементе.

Ювелирные украшения лучше всего фотографировать в режиме «макро».

Макросъёмка предназначена для терпеливых людей. Экспериментируйте с ракурсами, играйте со светом, зажимайте диафрагму — это поможет сделать отличные макроснимки товара.

Источник: https://www.ria.com/articles/chto_takoe_makrosyemka_i_s_chem_ee_ediat.html

Макросъемка: требования к выдержке и диафрагме

Макросъемка

© Максим и Оксана Лякишевы

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира — от снежинки до кончика шариковой ручки.

Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни.

Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.

Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т. д.).

Макрооптика

Подобные масштабы — смысл и основная задача макрофотографии — могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой — последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.

Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50–60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм.

От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях.

Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.

ГРИП, диафрагма и выдержка

© Максим и Оксана Лякишевы

Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости — она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП).

Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке — объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, — проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.

Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими — фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары.

В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется — нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива.

Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров — выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.

Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу — чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32.

Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким.

Но за все нужно платить — закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.

Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа — так называемой «шевелёнке».

В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов.

В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку — это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).

Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент — и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.

Художественная работа с кадром

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.

Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа — именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы.

Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений.

Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.

Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа — f/8, f/11, f/13 и т. д. — ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей.

С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.

Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды.

Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.

Дополнительный свет

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики.

Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки.

С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше — комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».

Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным.

Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта.

Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10–20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.

Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения.

Однако труды будут вознаграждены — да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой?..

© Максим и Оксана Лякишевы

Источник: https://Prophotos.ru/lessons/13665-vyiderzhka-i-diafragma-pri-s-yomke-makro

Макросъемка. Советы по съемке ~ PhotoPoint

Макросъемка

Макросъемка является одним из самых популярных форм фотографии, и не без оснований. Этот вид фотографической съемки доступен практически каждому, у кого есть зеркальный или беззеркальный фотоаппарат.

Фотографировать растения и насекомых могут все, кому интересен миниатюрный мир вокруг нас.

Кроме того, макросъемка представляет собой увлекательное время препровождение, когда любители природы могут часами искать интересные сюжеты для будущих кадров.

NIKON D7000 + 105 мм F / 2.8, ISO 800, 1/250, F / 8

Несмотря на все положительные стороны макросъемки, есть некоторые технические препятствия, которые могут поставить крест на ваших удачных фотографиях, и на желании снимать макро в целом. В сегодняшней статье мы постараемся максимально полно раскрыть некоторые важные аспекты съемки макро.

NIKON D7000 + 105 мм F / 2.8, ISO 450, 1/400, F / 4

Макросъемка. Советы по съемке – Увеличение

Одним из правил удачной макросъемки является оптимальное проецирование объекта съемки на датчик фотоаппарата.

Если говорить о проецировании в натуральную величину, то один сантиметр объекта будет проецироваться на сенсор фотоаппарата размером в один сантиметр, таким образом, заполнив большую часть полученного фото. Это связано с тем, что датчик обычной зеркальной камеры размером не более чем 1,5 см в длину.

Если объект проецируется в натуральную величину, то говорят, что увеличение «1:1», если объект проецируется на уровне половины натуральной величины, то говорят, что увеличение «1:2».

NIKON D7000 + 105 мм F / 2.8, ISO 100, 13/10, F / 5.6

Макросъемка. Советы по съемке – Рабочее расстояние

Рабочее расстояние – это расстояние между фокальной плоскостью (матрицей) и поверхностью объектива. Чем больше рабочее расстояние объектива, тем легче подальше держаться от объекта съемки. Лучшие макро объективы имеют большие рабочие расстояния, увеличение рабочего расстояния увеличивает фокусное расстояние объектива.

NIKON D7000 + 105 мм F / 2.8, ISO 1250, 1/160, F / 16

Макросъемка. Советы по съемке – Зеркалки против беззеркалок

Для макросъемки подходят зеркальные и беззеркальные фотоаппараты со сменными объективами. Такие виды камер дают возможность фотографам покупать специальные макрообъективы, разработанные исключительно для макросъемки. Кроме того, есть специальные фильтры и макрокольца, способствующие качественной и результативной съемке макрофотографий.

Макросъемка. Советы по съемке – Полный кадр против кропа

Если ваша цель заключается в создании фотографий с максимальным увеличением, то полнокадровые фотоаппараты, скорее всего, вам не подойдут. Фотоаппарат Nikon D810 с матрицей с разрешением 36 Мп не может сравниться с точки зрения увеличения с Nikon D7200, имеющей датчик 24 Мп, просто потому, что размер пикселей в D7200 меньше.

В макросъемке высокая плотность пикселей (число пикселей на квадратный миллиметр датчика) определяет максимальное увеличение предмета. Большая матрица D810 имеет меньше пикселей на миллиметр, чем D7200 со своей меньшей матрицей и меньшим разрешением. Во многих жанрах фотографии, большие пиксели являются предпочтительными, но не в тех, где требуется максимальное приближение объекта.

В тоже время, у фотоаппаратов с большой матрицей есть свои преимущества. Фокусироваться с такими камерами будет значительно проще, кроме того, если вы создаете фотографии при не-максимальном увеличении, то полнокадровые матрицы обеспечат вас лучшим качеством изображения.

NIKON D7000 + 24 мм F / 1.4, ISO 250, 1/200, F / 7.1

Макросъемка. Советы по съемке – Canon против Nikon

Практически во всех жанрах фотографии, фотоаппараты Canon и Nikon идут плечом к плечу с точки зрения качества фотографий. Различия есть, но они не существенны и заметны только опытным фотографам.

Если говорить о преимуществах и недостатках каждой марки фотоаппарата именно в макросъемке, то тут дела обстоят несколько иначе. Камеры Canon немного уступают Nikon в макросъемке.

Причина заключается в расчете диафрагмы Canon.

Когда вы пытаетесь сосредоточиться на объекте, расположенном очень близко к фотоаппарату, с апертурой объектива начинает происходить что-то необычное. Даже если физически открытие диафрагмы внутри объектива остается прежним (скажем, десять миллиметров в поперечнике), камера все равно начинает создавать более темные кадры, как при меньшей диафрагме.

В обычной фотосессии это может оказаться незаметным, но когда речь идет о фотосъемке близких объектов, при фотографировании макро, то эффект становится видимым. Итак, если вы снимаете с апертурой F / 11, а коэффициент увеличения 1:1, то результат будет выглядеть как при апертуре F / 22.

Если коэффициент увеличения 1:2, то апертура F / 11, по факту будет примерно равна F / 16.

Источник: https://photopoint.com.ua/0313944-makrosemka-sovety-po-semke/

Макросъемка #1

Макросъемка

Когда я купил первую цифровую камеру, основным критерием была возможность макросъемки, так как мне нравится этот жанр. Потом, когда я купил зеркальную камеру Nikon D70 kit, следующей покупкой стал макрообъектив Sigma 105 mm Macro. Я нахожу нечто успокаивающее в макрофотографии, наподобие медитации дзен.

Когда я нахожусь близко к объекту съемки и рассматриваю его во всех подробностях, то не устаю удивляться маленьким чудесам вокруг. Я также считаю, что мои чувства усиливаются при съемке макро. Я настолько сосредоточен в данный момент, что могу чувствовать малейший ветерок на коже, слышать едва уловимые звуки.

Мне нравится снимать во всех стилях фотографии, но макро – это нечто особенное.

Данный цикл состоит из трех статей. Вот что мы будем рассматривать в первой статье:

  • Что такое макросъемка?
  • Объективы и экстендеры
  • Как обеспечить неподвижность камеры.

Во второй части мы рассмотрим следующие темы:

  • 6 световых схем для съемки в помещении
  • 4 световых схемы для съемки на открытой местности

В третьей части мы рассмотрим:

  • Популярные темы для макросъемки
  • Композиция в макросъемке

Что такое макросъемка?

Проще говоря, макросъемка – это съемка крупным планом. Существуют различные трактовки термина «макрофотография», но большинство сходится в том, что при макросъемке изображение проецируется на сенсор камеры в масштабе 1:1.

Объективы и экстендеры

Если у вас камера класса «навел и снял», проще говоря, мыльница, в ней обязательно есть режим макросъемки, который обычно обозначается значком цветка. Переключение в этот режим позволит снимать близко к объекту.

Что же касается владельцев зеркальных камер, то здесь имеется несколько вариантов, в зависимости от вашего бюджета и предпочтений

Наиболее очевидное решение – это макрообъектив. Для примера показан объектив Nikkor 105mm macro VR. Большинство стандартных макрообъективов дают коэффициент увеличения 1:1. Макрообъективы выпускаются с фиксированным фокусным расстоянием.

Не обманывайтесь, прочитав слово «макро» в названии или описании зум-объектива. Это не соответствует действительности, такие объективы способны обеспечить увеличение лишь 1:3. Для настоящей макросъемки нужен объектив с увеличением не менее 1:1.

Какой макрообъектив приобретать, зависит от ваших предпочтений в съемке. Если вы хотите снимать подальше от объекта съемки, вам подойдет длиннофокусный объектив, к примеру Nikkor 200 mm Macro или Canon 180 mm Macro. Если вы не слишком беспокоитесь о расстоянии до объекта съемки, то можете приобрести 50 мм или 60 мм объектив.

Вот список наиболее популярных макрообъективов:

Если у вас нет макрообъектива, то другим вариантом будет использование экстендера, иначе называемого телеконвертером. Википедия дает следующее определение экстендера:

«Телеконве́ртер — оптическая система устанавливаемая между корпусом фотоаппарата и съёмочным объективом для увеличения его фокусного расстояния. К примеру, 2-кратный телеконвертер увеличивает центральный участок 12×18 мм картинки размера 24×36 мм.

Таким образом, применение этого телеконвертера дает эффект использования объектива с вдвое большим фокусным расстоянием. Отрицательной стороной использования телеконвертеров является заметное уменьшение относительного отверстия оптической системы. Численно относительное отверстие уменьшается кратно увеличению телеконвертера.

На практике это означает, что использование 1,4× конвертера уменьшает относительное отверстие на 1 стоп, 2× — соответственно, на 2 стопа. Еще одной отрицательной стороной телеконвертера является его способность увеличивать аберрации самого объектива. Телеконвертер дешевле, чем настоящий телеобъектив.

Однако, при прочих равных, телеобъектив даёт лучшее качество изображения, чем неспециализированный объектив с телеконвертером. Наиболее распространены телеконвертеры с кратностью 1,4× и 2×, реже встречаются 3-кратные.»

Проще говоря, экстендеры позволяют фокусироваться с более близкого расстояния, чем нормальное минимальное расстояние фокусировки объектива. В зависимости от того, какой объектив вы используете, можно получить увеличение до 1:1. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дадут лучший результат.

Nikon предлагает PK-11A , PK-12 и РК-13,  а Canon EF-12 и EF-25 .

Еще один вариант – использование реверсивного переходника. Это позволяет получить большее увеличение, чем 1:1. Например, можно перевернуть объектив 50 мм f/1.8 с помощью такого переходника.

Как обеспечить неподвижность камеры

При макросъемке очень важно обеспечить устойчивое положение камеры и минимизировать ее сотрясение, насколько это возможно. Это очень важно для получения резкого изображения. Здесь приводятся 4 способа, чтобы улучшить резкость ваших фотографий.

  1. Штатив. Если у вас нет штатива – немедленно купите его! Без шуток. Это самый лучший аксессуар, который вы когда-либо купите.
  2. Пульт дистанционного управления. Даже если камера установлена на штатив, нажатие кнопки спуска затвора может немного сдвинуть ее. Это может привести к нерезкости фотографии и даже к смещению композиции. Помните, что при съемке макро малейшее движение может изменить кадрирование снимка. Решением является использование дистанционного управления камерой. Можно выбрать дешевый (проводной) или более дорогой (беспроводной) пульт.

Если вы снимаете Nikon, проводной пульт МС-30 можно купить  за $ 55 и беспроводные варианты ML-L3 (для, D40 , D60 , D70, D80 и D90 ) по цене $ 17 или ML-3 (для всех моделей) по цене $ 170. У меня есть все 3 … и все используются ! Для Canon , беспроводные варианты RC-1 за $ 25 и LC-5 за $ 430. Проводные варианты RS-80N3 за $ 50 и TC-80N3 за $ 140.

  1. Автоспуск. Если у вас нет пульта управления для камеры, то можно использовать функцию таймера спуска затвора. Обычно она используется для автопортретов, но это также отличный способ уменьшить дрожание камеры при спуске затвора. Достаточно будет поставить время на 5 секунд.
  2. Предподъем зеркала (Mirror Lock-Up). В зеркальных камерах есть функция подъема зеркала перед снимком. Я сейчас объясню. для чего это нужно.

На рисунке выше вы можете увидеть, что зеркало предназначено для отражения света в пентапризму видоискателя, чтобы вы могли видеть в нем объект съемки. В момент нажатия спуска затвора зеркалки поднимается, затвор открывается и свет проходит к матрице. Затем затвор закрывается и зеркало опускается в исходное положение.

Эти движения зеркала также создают небольшое сотрясение камеры, которое может ухудшить резкость. Чтобы этого не происходило, во многих камерах есть возможность предподъема зеркала.

Так как зеркало поднимается до нажатия кнопки спуска затвора, это позволяет избежать сотрясения камеры в момент экспонирования матрицы.

Если вы будете использовать все эти 4 совета, ваши снимки всегда будут резкими.

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Ни для кого не секрет, что количество интернет-магазинов сегодня множится день ото дня. Конкуренция растет, соответственно, побеждает сильнейший. Одним из факторов, подталкивающих…

Читать дальше →

05/08/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Евгений Карташов

26 165

28

Съемка на пленку и работа с ней – это всегда интересно, а вот утомительное сканирование – не очень… Поэтому я своими руками построил компактный лайтбокс…

Источник: https://photo-monster.ru/lessons/read/makrosyemka-1.html

Что собой представляет макросъёмка и как ее правильно сделать?

Макросъемка

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Кроме того, расстояние от автора до какой-либо вещи становится очень маленькой. Для таких фотосессий чаще используют специализированную технику, некоторые фотолюбители идут дальше и берут микроскопы для фотографирования!

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

  • Экспозиция. Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – Диафрагма, позволяющая регулировать глубину пространства. Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить приоритет диафрагмы или попробовать ручные настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
  • Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
  • Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие фильтры.

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

  1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
  2. Показатели МФР и возможности увеличения.
  3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
  4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

  • Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
  • Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных аберраций.
  • Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру.

Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 или Цифровая зеркалка для новичка 2.0, который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании.

Идеально подходит для начинающих фотографов!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — специально для обладателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — специально для обладателей зеркалки CANON.

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/chto_takoe_makrosemka.html

Жизнь насекомых и не только: макросъёмка

Макросъемка

Даже на самый поверхностный взгляд, сообщество фотографов неоднородно. Кто-то специализируется на человеческой фактуре или на архитектуре, кому-то милее пейзажи или заводские трубы, а кто-то предпочитает более скрытое от обыденного глаза.

Это одна из самых созерцательных и редких каст охотников с фоторужьём наперевес. Кто ещё, скажите, будет полдня ползать в пыли, кусаемый муравьями и комарами, только ради того, чтобы снять бабочку, на мгновение севшую на стебелёк василька, Или божью коровку, ползущую по виноградной лозе.

 Или… вариантов бескрайнее множество. 

Макросъёмка, как ничто другое, требует от фотографа самоотверженности, наблюдательности и изобретательности. Фотоохота и медитация в одном бокале. Человек, впервые открывший для себя прелесть такого рода съёмки, подобен Колумбу, невольно открывшему Америку.

Это искусство в чистом виде, спроса на него на рынке услуг, в отличие от тех же съёмок свадеб, нет. Вопрос — что считать макро? Даже в специализированных журналах мнения по этому поводу расходятся.

Главный критерий — масштаб, то есть соотношение размера реального объекта и его изображения на приёмнике (плёнка, экран). Как всегда, истина где-то посередине. 

Макрофотографией можно считать масштабы съёмки в диапазоне от 1:5 до 5:1, от 10:1 и выше — микрофотография. Фото, снятое крупным планом (часто путают с макро) колеблется от 1:10 до 1:20. Всё остальное лежит в области так называемой “серой зоны”, то есть, в зависимости от жанра и сюжета может относиться к той или иной категории.

Доступными средствами..

Итак, вы решили заняться макросъемкой. Сейчас любая “мыльница” оснащена режимом “макро”. Переключаемся на него.

Отключаем оптическое увеличение, настраиваем светочувствительность (”ISO”) на наиболее низкий уровень, включаем фокусировку по центру. При определённом терпении и старании можно будет добиться неплохих результатов.

В касту макрофотографов таким путём не попасть, но для того чтобы порадовать близких и друзей — вполне достаточно.

Переходный этап, при наличии зеркальной фотокамеры, — это китовый, то есть базовый объектив, прилагающийся ко всем (или почти ко всем) профессиональным и полупрофессиональным фотоаппаратам.

Он же — самый дешёвый. “Киты” на максимальном телеположении (то есть в максимально сложенном состоянии) позволяют достичь масштаба 1:3, этого вполне достаточно для почти профессиональной съёмки цветочков или бабочек, но оценить нюансы переливов  капли росы на спине улитки вряд ли получится.

В ход идёт тяжелая артиллерия

Когда вы перерастёте любительский уровень, встанет вопрос о профессиональном оборудовании. Оно дороже стоит, да и в погоне за бабочками вы убедитесь, насколько оно тяжелее, чем компактная “мыльница”. Но результат компенсирует всё, хотя для него и недостаточно будет просто нажать кнопку. Поговорим вкратце об оптике (начав с самых доступных вариантов).

  • Насадочные линзы. Одно из самых простых средств уменьшения дальности фокусировки. Их плюс — не снижают фотосилу. Минус — снижают резкость и искажают картинку.

    Можно перевернуть объектив. Таким способом увеличивается масштаб без потери качества. Минус — сказывается на управлении фотоаппаратом не лучшим образом.

    Удлинительные кольца. Доступный способ увеличить фокусное расстояние. Минус — снижение светосилы и, опять же,  из-за установленных колец, может не работать часть электроники.

  • Объектив для макросъёмки. Самый лучший вариант, главный минус — цена. Однако, заплатив, вы получите повышенную четкость и контрастность, качество на малых дальностях, возможность использовать насадки и удлинительные кольца. 
  • Отдельно — о штативе для макросъёмки. При макросъёмке со вспышкой он особо не нужен, может даже помешать “охотиться” за объектом.

Но для более точной фокусировки и кадрирования он вам пригодится. Да и работать с фонами и вспышками несказанно легче, когда руки свободны. Лучше всего подойдёт штатив без центральной штанги либо если она съёмная.

Можно взять небольшой штатив (настольный) и раздвижной упор. Если снимать на малой высоте — удобнее всего использовать мешочек с песком.

Главное, что надо помнить, что выбор штатива — не вопрос “религии” бренда (Nikon или Canon), нужно, чтобы это была удобная и надёжная вещь.

Простор открыт!

На поверхности лежащий, но часто игнорируемый вопрос. Что считать объектами макросъёмки, помимо бабочек и цветов? А вот что:

  • Мелких животных (лягушек, ящериц и т.д.);
  • Плоды, ягоды, лишайники, грибы;
  • Воду в разных её агрегатных состояниях: капли, струи, лёд, снежинки, пар (существует даже специальная номинация на конкурсах);
  • Монеты, ювелирные предметы.

По видам макро различают: репортажное (прийти, заприметить, снять), контролируемое (долго изучать объект, продумать ракурсы, найти локацию, определиться со временем суток, с приманкой (если нужна), наблюдать за объектом, провести предварительные съёмки, провести разбор полётов, сделать выводы и перейти к решающей съёмке), постановочное (подразумевает большее вмешательство фотографа в естественную среду).

Советы: как работать при макросъёмке насекомых.

  • Лучше всего начинать съёмки пораньше, когда насекомые не так пугливы.

    Развивать зоркость, наблюдательность и терпение.

    Маскироваться (одеваясь в камуфляж), передвигаться медленно, не стоять во весь рост, а пригибаться.

    Примечать любимые места посадки насекомых (особенно это касается стрекоз). 

  • Всё необходимое закреплять на поясе и на куртке, а не носить в сумке.

    Носить с собой варенье в шприце, чтобы иметь возможность оперативно “подкормить” бабочку.

  • Не помешает хорошо изучить особенности активности насекомых в той местности, где снимаете. Бывает такое, что нужных жуков приходится ждать год.

При макросъёмке особенно актуален вопрос резкости. Ветер, колебание растений, шевеление насекомых, всё это приводит к смазыванию кадра. Можно использовать защитный экран и специальные фиксаторы для растений или переждать “бурю”.

Глубина резкости с увеличением масштаба падает. Если объект продолговатый, может так получиться, что часть её будет снята нечётко. Остаётся менять ракурсы и искать нужный.

Естественное освещение, то есть — солнце. Его минус в том, что при отсутствии дымки, оно даёт блики и жёсткие тени. Можно снимать при рассеянном свете (утром), а можно запастись отражателями и рассеивателями. Поляризованный фильтр также поможет избавиться от бликов.

В любом случае — без искусственного освещения, то есть — вспышки, не обойтись. При использовании одной вспышки, возможен провал фона. Поэтому — хорошо иметь дополнительную для подсветки.

Большинство нюансов усваивается на личном опыте. У каждого опытного фотографа тысяча и одна собственная наработка. Поэтому по одному и тому же вопросу можно найти большое количество противоположных соображений. Главное — начать и на собственных ошибках выработать индивидуальную манеру съёмки. Простор открыт.

Источник: http://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/zhizn-nasekomyh-i-ne-tolko-makrosjomka

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.